◎鄭建靈

       家鄉五蓮，相臨沂蒙山區。有民間趣語(yǔ)：“五蓮山頭三千三”，到底有多少座山，估計誰(shuí)也沒(méi)有細數過(guò)，這只是說(shuō)明五蓮是山區而已。山多，嶺橫，五蓮天然而居的地理環(huán)境，除西北方少有的平原地外，梯田占了農田的多數。老家松柏，東方能望馬耳山，西見(jiàn)七連山，南環(huán)九仙山。梯田從嶺下一直摞到嶺上，遠望，形如波浪，又如壘斜的張張燒餅。

       這樣的地理條件，半腰的梯田，不能播種玉米、小麥，村人每年都是種植耐旱的作物：地瓜、谷子等等。而那些土質(zhì)少、小石頭多的山嶺薄地，村人種抗旱，不用管理的作物：葩豆、綠豆、蕎麥等等。這些作物，盡管產(chǎn)量低，但不需要多大面積，地堰邊、地瓜溝里、地頭上，都能生長(cháng)。春發(fā)，夏長(cháng)，開(kāi)花，結夾，成熟，采摘，收獲的種子，統稱(chēng)雜糧。

       葩豆、綠豆、蕎麥在生長(cháng)的過(guò)程中，不施化肥，不打農藥，順其自然地生長(cháng)，山地，沒(méi)有澇的機率，只有旱的時(shí)光。這些作物耐旱的細小根系，吸收薄地里的礦物元素，靠天生長(cháng)是它們的天性，結出的種子，光滑，硬實(shí)，自古至今，享有綠色食品之美譽(yù)，營(yíng)養豐富，味道鮮美。

       記得年少時(shí)，母親把雜糧與小麥摻在一起，從水里濾一次，叫撈，然后，曝曬在太陽(yáng)下，干了的糧食，再在自家石磨上推成面粉，叫雜糧面。

       村人習慣過(guò)細水長(cháng)流的日子，這雜糧面，就成了改善生活的調味品。現在的雜糧面，你想吃多少也能買(mǎi)得到，當年物質(zhì)匱乏，誰(shuí)家隔三差五，能吃上雜糧面的面條，那可是奢侈的生活，平日生活用雜糧面做疙瘩湯來(lái)改善。每當母親磨了雜糧面，雜糧面條的味道就會(huì )繚繞心頭，聞到雜糧面那股鮮鮮的香味，牽動(dòng)得饑腸轆轆。自有了記憶，就有了母親推磨、蘿面、和面、搟面的身影。當年，母親做的雜糧面條的味道又在唇齒間縈繞。

       實(shí)際上，這雜糧面，如果你沒(méi)有親自動(dòng)手和過(guò)面，真的不知道如何能和好。凡是雜糧，淀粉含量極少，沒(méi)有面筋，與小麥按一定比例摻在一起，借助小麥的淀粉，才能和成脆、黏的面團。為做到和雜糧面不粘手，和面時(shí)必須做到三凈，手凈，盆凈，水凈。前兩個(gè)凈很容易理解，后一個(gè)為什么要水凈？就用很少的水來(lái)和面，和多少面，只加一定數量的水。先用手把面拌成碎塊狀，再用手揉面，直到把面揉到光滑為止。揉面，可是力氣活，也是技術(shù)活。母親和的面向來(lái)都是以硬實(shí)出名的，俗話(huà)說(shuō) “軟面水餃，硬面湯”，不論是雜糧面，還是白面，和的面越硬，做出來(lái)的面條越筋道，有嚼頭。

      母親和好面后，再放置一會(huì )，這叫醒面。等面醒好了，就可以在面板上搟面條。母親用手把面壓成一個(gè)面餅，雙手按下?lián){面杖，先在面板上搟成一個(gè)圓餅，然后，用搟面杖卷起圓餅，均勻用力，向前推壓，松手，再推壓，松手，反反復復，按順時(shí)針或者逆時(shí)針，一遍一遍搟動(dòng)，雙手不停地放開(kāi)，收起，面團越搟越大，越搟越圓，越搟越薄。搟到一定薄度，停止搟動(dòng)，再放置，這叫涼面。搟面的過(guò)程，最消耗體力，既便是冬天，母親往往累得也是滿(mǎn)頭大汗，夏天，更甭提了。

      涼好了面，最后一步工序，就是折疊成約6公分寬的長(cháng)條，再用刀切成真正的“面條”。隨著(zhù)刀在面板上均勻地響起，又落下，母親做的雜糧面條就搟好了。那個(gè)年代，并沒(méi)有多少油煮面條，母親把鐵勺里倒上少許花生油，放在明火上加熱，油開(kāi)后，再放上早已切好的蔥花與鹽，滿(mǎn)屋氤氳蔥花油的香。鍋里的水沸騰了，母親把雜糧面條放到滾水里，雜糧面條沉下，浮起，上下跳躍，滾動(dòng)，最后全部浮起，就煮熟了。小心翼翼舀到盆里，放入香菜，倒上蔥花油，一頓鮮美的雜糧面，美美的味道。

      如今的雜糧面條，我也時(shí)常吃，但是，不是手搟的，是機器壓的那種。機器代替了人工，省時(shí)，省力，但是，每次吃雜糧面條，都吃不出當年母親搟的雜糧面的味道。當年的母親，為一家人的生計，飲盡辛酸。而懵懂的我們，哪能識得生活的五味雜陳。母親弓腰搟面的身影又在眼前晃動(dòng)，是那么清晰，只是，與母親已經(jīng)陰陽(yáng)相隔25年，今生與母親只有夢(mèng)中相見(jiàn)了，心緒不禁久久回放。